Гидроопори в клапанному механізмі відсутні - замість них звичні шайби. Але регулювати зазори практично не потрібний, принаймні, в перші 100 тис. км. До цього пробігу доведеться замінити ремінь ГРМ. “Оригінал” витримує покладений термін без нарікань. Втім, неприємності при обриві ременя загрожують тільки володарям 1,3-літрових двенадцатіклапанников; решта (шестнадцатіклапанниє) всіх двигунів при цьому залишиться неушкоджені (поршні не зустрінуться з клапанами). При щонайменшому люфті або шумі підшипника натяжного ролика разом з ременем міняють і його: на тлі вартості робіт ціна деталі невелика. Після 130 тис. км. можливий знос підшипника помпи, він також видасть себе шумом.
І тут з ремонтом тягнути не варто.
.
Особлива увага - свічкам запалення: пропуски іскри в циліндрах можуть вивести з ладу дорогий нейтралізатор. Заміна свічок - кожні 30-40 тис. км., як і паливного фільтру. Карбюраторні мотори менш вимогливі до якості бензину, але налагодити роботу приладу, що засмітився, непросто - не кожен розбереться в хитросплетіннях його каналів і трубочок.
Особливість нашого літа - тополиний пух. Він забиває радіатор системи охолоджування і конденсор кондиціонера. До речі, погана робота останнього може указувати на забиті пухом соти. А перегрів двигуна чреватий непередбаченими витратами. Зовнішній огляд і поверхневе очищення радіаторів деколи недостатні - пух може скупчитися і в проміжку між ними. Повністю видалити його вдається тільки після демонтажу радіатора системи охолоджування.
При несправності системи управління двигуном спалахує лампочка Check Engine. Визначити код несправності можна і без складних приладів, підрахувавши число спалахів лампи при замкнутому діагностичному роз’ємі.
Рано чи пізно ті, хто самі обслуговують автомобіль, стикаються з сюрпризом: система випуску зварена на заводі як одне ціле, куди і як встановлювати куплений глушник - незрозуміло. Лякатися не варто: примірявши нову деталь, трубу потрібно розрізати по місцю і, зістикувавши частини “труба в трубу” (як на “Жигулях”), стягнути їх хомутами.
ТРАНСМІСІЯ І ГАЛЬМА
Коробки передач, як механічні, так і автоматичні, цілком надійні. Раз в 40 тис. км. вони вимагають лише заміни масла: 75W90 GL-3, 4 або 5 для “механіки” і Dexron II або III для “автомата”. Причому фільтр в останніх багаторазовий: міняти його не обов’язково, достатньо лише очистити. До речі, несправність АКП з електронним управлінням можна також визначити по спалахах відповідної лампочки на приладовій панелі. Вибираючи “Короллу” з “автоматом”, не спокушайтеся простотою гідравліки: із слабким мотором їзда на такому автомобілі перетвориться на муку, при розгоні з світлофора він деколи програє навіть вантажівкам. З чотириступінчастою коробкою такої проблеми немає.
0 Відгуків на “Toyota Corolla 97-2001г”
Залишити відгук